四月底，Pucci新任艺术总监Camille Miceli在意大利卡普里岛举办了以“Pucci女性的一日生活”为主题的新系列首发。不同于以往的单纯的时装发布秀，Miceli选择邀请来自世界各地的近200位宾客们身着她操刀的Pucci新季时装，在这里度过从晨起瑜伽、海滩午餐，到乘船观光和夜间派对的美好时光，感受这个历史悠久的意大利品牌散发出的欢乐与惬意。

如她所言，“我并不想做一场传统的秀，而是希望呈现一个更加生动且引人入胜的场景。与此同时，我想强调社群和家的感觉。对我来说，这是Pucci的核心所在：它不是在把人们划分为三六九等，而是包容聚合不同时代和背景的人。”在经历了4年的创意主脑缺位期后，Miceli在千呼万唤中接下了复兴Pucci的大任。借此契机，《服饰与美容VOGUE》第一时间与她进行了对话，也让我们一起回顾这一经典品牌缤纷斑斓的过往，期待Miceli重现Pucci昔日的辉煌。

摄影：Valentin Hennequin。

Pucci艺术总监Camille Miceli和模特Malika El Maslouhi在Emilio Pucci位于米兰的工作室内，

1914年出生于意大利佛罗伦萨的Emilio Pucci先生是名副其实的“斜杠青年”，他出生于贵族家庭，早在15世纪，Pucci家族中的成员便已出任美第奇家族的政治顾问。而Emilio可以称得上是整个家族中第一个真正拥有“工作”的人，也凭借着自己在服装面料和色彩上的敏锐触觉，被时尚界誉为“印花王子”。

设计师Emilio Pucci于佛罗伦萨的Palazzo Pucci家族工作室中。

摄影：Horst P. Horst，美国版Vogue 1964年3月刊。

Emilio Pucci并非如众多时尚传奇一般自小便注定了走时装之路。在此之前，他曾是意大利奥林匹克滑雪队的成员之一，并且在1936年参加了柏林冬奥会。二战期间，Emilio加入意大利空军，成为了一名鱼雷轰炸机飞行员，并在战事中晋升为上尉且被授予英勇勋章。

而Emilio的时尚生涯真正始于二战结束后的1947年，彼时在瑞士操持起老本行、担任滑雪教练的他偶然设计出了首款修身的连体滑雪服，基于以往在雪上运动的经验，他所设计出的雪服兼具实用性和美感，迅速风靡滑雪场，也在各大时尚媒体的报道中出尽风头。

模特身着Emilio Pucci印花滑雪夹克。

摄影：Peter Beard，美国版Vogue 1964年11月刊。

不过他并没有把目光局限于打造色彩缤纷的滑雪装备，而是在卡普里岛的高档度假区开出了第一家精品店，用清新明亮的色彩唤醒那些夏日海边必备的丝巾、泳装和雪纺长裙。由他设计的印花真丝直筒裙与卡普里裤的组合成为奢华度假风的代名词，将色彩与印花的魔力随着海风传播到地中海沿岸。

模特们位于Pucci家族佛罗伦萨的Palazzo Pucci楼顶，

演绎品牌1967春夏系列。

1951年2月，商人Giovanni Battista Giorgini在佛罗伦萨举办的时装秀开启了意大利本土时装走向全球的序幕。Emilio Pucci凭借其轻盈灵动、色彩醒目的运动服、沙滩服和晚礼服赢得了美国高档百货和媒体的青睐，他的作品也随即陆续出现在Saks Fifth Avenue和Neiman Marcus的橱窗和货架中，迅速在美国和其他欧洲国家走红。

设计师Emilio Pucci与模特及作品，

摄于1959年。

Emilio Pucci在那些充满自由与运动气息的服饰上印满了如颜料交织、流动一般迷幻的纹样，告别了传统时装夸张的廓形、体积和繁复的装饰，无需刻意维护，无衬里且抗皱方便任意打包，让追求新潮的女性们找到了能够全天候适用于各种场合需要的着装，无论是乘着喷气式飞机远行，还是傍晚前往好友的鸡尾酒会，一套标志性的Pucci时装不仅不出错，更能博出位。

来自Emilio Pucci 1960年代设计的丝质披风。

摄影：Henry Clarke，

美国版Vogue 1965年1月刊。

这些流动般的印花看似随性，实则是Emilio在意大利及其周边文化中汲取灵感的结果，马赛克拼贴、锡耶纳赛马节、波提切利的画作、Brunelleschi的建筑杰作，都被他融合到印花设计之中。在这些伟大的艺术前辈的支撑下，Emilio得以更加天马行空地玩味色彩，甚至在一幅图案中动用十多种颜色都再平常不过，每幅印花创作完毕，他都会在画幅的角落处手写著名“Emilio”，方便与市面上大量的仿冒品区分开来。

模特Suzy Parker身着Pucci衬衫与长裤。

摄影：John Rawlings，

美国版Vogue 1953年12月刊。

1960年初，Emilio的印花特色在他全新研发的Emilioform材质上再度大放异彩。这种由丝绸和尼龙混合而成的面料贴身透气，如同人的第二层肌肤，而这“光怪陆离”的印花也成为好莱坞女性们最为理想的保护色，从Jacqueline Kennedy、Sophia Loren到Marilyn Monroe都被Pucci扑面而来的热情与浪漫所折服，以至Monroe仙逝后，亦由其生前钟爱的薄荷绿色Pucci连衣裙蔽体，与世长辞。

模特Simone D'Aillencourt身着Emilio Pucci轻柔的印花长袍，

摄影：Henry Clarke，

美国版Vogue 1967年6月刊。

实际上，在Emilio Pucci之名在全球时尚界愈发响亮之际，其独特的设计风格也受到诸多其他领域领军者的注意。自20世纪60年代起，这个名字与更多跨界项目联系在了一起。从1965年开始，Emilio先后为Braniff International Airlines的空乘人员设计了六个完整的制服系列；而他引以为傲的高光时刻还要属1971年受工程师David Scott邀请为NASA阿波罗15号设计徽标，他也借此机会诠释了他想象中宇宙空间的飞行形态。

Emilio Pucci为Braniff International Airlines航空空乘人员设计的部分制服造型。

三位宇航员头顶上方的徽标，

为Emilio Pucci先生设计。

Emilio Pucci生前告诉曾担任品牌形象指导的女儿Laudomia Pucci：“创造是最简单的，第二简单的是破坏。最难的是保持下去。”在LVMH获得品牌实际控制权后，Pucci时装屋先后迎来了Christian Lacroix、Matthew Williamson、Peter Dundas和Massimo Giorgetti等才华各异的创意舵手，他们在不同时期以个人视角诠释着这个经典品牌的精神，而如今，传承的接力棒移交到了Camille Miceli的手中。

Camille Miceli操刀的Pucci 2022秋冬系列

Camille Miceli这个外界或许听起来有些陌生的名字，却已经在业内建立起了权威的名声。Miceli从小便跟随母亲在摄影师Guy Bourdin的影棚中耳濡目染着时尚的奔放与不羁；16岁时，她前往Alaïa实习；而后又在Chanel新闻办公室担任助理，直到1997年，经由Naomi Campbell的介绍，Marc Jacobs将其纳入创立初期的Louis Vuitton女装团队。

接连相伴在Azzedine Alaïa、Karl Lagerfeld、Marc Jacobs、John Galliano、Raf Simons和Nicolas Ghesquière这些大名鼎鼎的时尚人士身旁数十年后，Miceli开始独当一面，这其中也少不了LVMH掌舵人们的慧眼识珠。2009年，时任Christian Dior总裁的Sidney Toledano聘请Miceli负责Dior的时尚珠宝系列，便一举打造出至今仍然大卖的Tribales耳环；而2020年底，集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault在一次偶然的机会中看到了Miceli的作品后，便向她抛出了接管Emilio Pucci的橄榄枝。

Louis Vuitton董事会成员兼执行副总裁Delphine Arnault在任免邮件中写道，“我一直认为，她就是那个理想人选，在某个时间会引领这家公司，赋予它更大的创造力。而当Pucci打开这扇机会的大门，我们发现Pucci与她积极乐观的个性、丰富多彩的经历竟如此契合，堪称绝配。”而Miceli也将这次机会称之为“梦想成真”。

在她为Pucci打造的首个系列中，一种浓郁的复古风情扑面而来。遵循着Emilio的足迹，Miceli唤醒了位于Pucci家族宫殿中的品牌档案馆，采用原汁原味的手工绘制方式演绎那些如梦似幻的图案和纹理，让看惯了数码印花的消费者耳目一新。“你看，色彩会有一些出界，溢出来了一点。手工制作自有其独特之处。做事时多花些心思非常重要。”

模特身着Pucci秋冬系列于品牌工作室中，

摄影：Valentin Hennequin。

飘逸的长衫、真丝斜纹丝巾抹胸、流苏边九分牛仔裤和莱卡铅笔裙，Miceli贯彻了Emilio Pucci先生对于时装“容易穿、方便脱”的实用精神，同时在厚底人字拖的设计上借鉴了佛罗伦萨乌菲兹美术馆内桑德罗·波提切利的画作。毫无疑问，一个兼顾传统、趣味、乐观与活力的Pucci回来了，它的大幕正在Miceli的拉动下徐徐展开。

VOGUE：

从品牌公关到设计珠宝，再到现在执掌Pucci时装屋，你是如何完成这些过渡的？

Camille Miceli：

我非常感谢Marc Jacobs，他是背后一直推动着我这些转向的人。我还在做公关的时候，时任Louis Vuitton创意总监的他看到了我的潜力，并问我有没有兴趣设计一款耳环，我的设计之路便从这里开始。或许这就是思维方式的差异，在欧洲，尤其是法国，当你开始一份职业，往往会在相同领域内做一辈子，而美国人则更加开放且无拘无束，这深深影响了我。

VOGUE：

在你的首个系列中，最值得推荐的夏日单品是什么？

Camille Miceli：

这太难了。从成衣的角度来说，大概是向Emilio Pucci先生致敬的印花长袍（Caftan）；配饰的话，有一款鸟笼形状的手袋，里面的丝巾内衬可以取下来单独使用。

VOGUE：

Emilio Pucci的设计中总有一种乐观和希望，这对于疫情肆虐的世界更加弥足珍贵，你是怎么强调这一点的？

Camille Miceli：

我90年代做公关的时候就非常痴迷于Pucci，还收藏了许多二手古董单品。对我来说，Emilio Pucci最具代表性的印花代表着快乐，代表着一种特定的生活方式，也代表着健康乐观积极的态度，没有比“Dolce Vita（甜蜜生活）”更适合形容Pucci的了。在经历了疫情之后，我想我们需要更多的欢愉和振奋。通过发布时装或者举办活动，我希望那些即使不在场的人，看到充满活力的照片也能会心一笑，即使身体被禁锢，眼睛也可以去旅行。Pucci的裙子就像是一件T恤一样，轻轻松松地穿上，效果却艳惊四座。疫情告诉我们要好好地照顾自己，所以这就是为什么我们的发布活动里还有瑜伽这种项目。而且我们还推出了益智棋类产品，也是希望可以带来短暂愉悦的逃离。这所有的一切，都是想要给世界带来一丝希望。

VOGUE：

这一季的印花不论从色彩还是图案来说,也感觉和之前的有一些差异,更加奔放随性。

Camille Miceli：

没错，在我来到Pucci之后，我立即意识到一点：现在的印花都是用电脑完成的；而在Emilio Pucci时代，都是手绘的。手绘的印花有一种不完美的未完成感，但更具温度，也更耐人寻味。所以我带领设计团队回到了以前那种设计印花的方式，刚开始会担心员工觉得徒增更多工作，但结果大家纷纷表示这样带来了更大的满足感。

VOGUE：

夏天到了，可以和我们分享一下你理想中的夏日是什么样子的吗？

Camille Miceli：

通过疫情，我想我们都意识到了最大的奢侈品是大自然那片天地。所以，我希望在这个夏日，可以被广阔的自然和朋友家人所环绕。

编辑、采访：Lexi Chen

撰文：善来

美术：罗兰

部分图片由品牌提供