文章来源:叶榭花开

我喜欢吃香椿芽。每当春天的第一场新雨过后，香椿芽便悄没声儿地团簇在枝头，先是红色的芽梢，慢慢地才晕染上绿色，足有一手掌长时，便被一刷子一刷子地撮下，成为街头巷尾小市上的新鲜货。

香椿的价格是滑梯般下调的，最初几十块一斤，几日后就成了几块，直至清明谷雨后，芽梗变硬，再便宜也没人要了。

这个春天，我按捺着买了三次。买回来，我最大的嗜好就是炸着吃，如果凉拌或煎炒，还是觉得香椿味太浓。把买来的香椿先洗好晾干，放在鸡蛋、盐活的面糊里沾沾，就可以下油锅炸了，等到油泡乱翻，一坨坨的香椿芽表层泛黄时，就可以出锅了。

吃着外酥里嫩的香椿，满嘴的油腻顿时弥散开来，且昔日清新纯正的自然味也荡然无存。这还是记忆中的独特气息吗，原来承载着大山的甘露、自然的馨香、亲情的醇郁的味道哪里去了呢？

在我的心灵深处，香椿的味道是有特别记忆的。十几岁的记忆因为大山有了棱角，变得更加突兀，那些一丛丛长在山坡沟堰边的香椿，更是记忆中的妖娆。

那时，经过了一个寒冬的封存，春日到来时，新鲜的野菜野果便成为各家锅碗里的新鲜美味。挖来的荠菜活着白面蒸着吃，整个味蕾都成了绿色的；略带苦涩的婆婆丁掺在面粥里，也喝得滋溜有声……在节衣节油的年月，能让香椿芽在油锅里走一遭，带着油亮的新鲜气送进嘴里，那种满足和幸福感，是一直顺着舌尖传递到心灵深处的……

香椿，是很泼辣的一种植物，长在沟堰边，繁生能力极强，一株的旁边能很快繁衍出无数株。每当初春，春芽滋生，每一个枝头都顶着一抹娇媚，远远望去，让春光镀上了红晕，不禁让人心思荡漾。

靠山吃山，这抹初春的嫣红，是带着希冀的。第一茬“香椿苗”，村里人可不舍得自己吃，一般都是小心地掰下来，绑成小把，稍微用水浸润一下芽根儿，便拿到集市上去卖。那时候的香椿虽不比现在金贵，但也会卖出多倍的菠菜萝卜钱。常听大人们满足地说：“够一季的油盐酱醋了！”

香椿是可以茁壮成冠的，遇到高枝处的椿芽，就得在长竹竿上梆个铁钩，用钩子绞住扭几下，连杆掰下来一块。这无辜拽下来的椿芽杆，是大受孩子们喜欢的。抻着劲拧几下，里面的硬杆就会光溜而出，剩下的软囊皮就可以做春哨了。放在嘴边一吹，满山村都是嘹亮的哨音，嘴边也会弥留清新的香椿味。

等香椿的经济效益发挥完，各家就可以变着法子做美味了。香椿拌豆腐，一白一绿，不仅色泽鲜亮，而且味道爽口。春耕时节，姥娘经常把这道菜搬到午饭桌上。豆腐切成长条，香椿切成碎末，二者一掺和，豆腐条满身葱绿，滴几滴香油，放适量盐，豆腐的豆香味和香椿的清香气一应俱来，吃在嘴里，舌下生津，满腹留香。这样的精致小凉菜，是不能大快朵颐的，姥娘经常是给我们一人卷个煎饼卷，就把剩下的用碗扣起来，专等出工的爸妈回来吃，而她自己却不舍得吃一口，只是舔舔搅拌用的筷头，尝尝咸淡罢了。

春季里与香椿相伴的最大幸福就是吃到油炸香椿。寒食日，是要炸菜祭祖的，炸香椿经常是各家油锅里的尚品。每每这时，姥娘总是提起油桶掂量一会儿，然后决然地再往油锅里倒几下，因为周围我们这些馋嘴可都等着呢。炸香椿是很费油的，每一坨出锅，油就会下去一截，要想在苦日子里拧出甜味，不精打细算是不行的。所以每次炸香椿，总见姥娘把面糊活的很稀，还要在里面撒一层馒头渣。后来明白，这不仅省油，而且炸出来的香椿也酥软，遍布表层的馒头末零星嵌挂，金黄晶亮，实在诱发食欲。

面对这油锅里出来的“奢侈品”，我们可是浅尝慢品，总是把每一块放在煎饼卷的最下处，每咬一口，便再往下拖一下，哪怕前几口里没有

扥

到多少滋味，但带着希望的幸福总是寄予下一口，生怕这美味转瞬即逝了。

清明后，香椿便枝繁叶茂起来，原来软塌的叶梗变硬了。村里人还是要留存一些腌咸菜。工序很简单，就是洗净晾干，一层层地撒上盐醅制起来。香椿腌制后就变乌了，但那纯正的味道还保留着。每到暑天吃凉面的季节，香椿咸菜可是配料上品。淋过凉水的面条上，撒上胡萝卜、香椿咸菜碎丁，一红一黑一白，色泽丰富，食欲大增。奶奶曾把这搭配后的美食称作“小白龙钻云彩”，吃着这配料齐整的凉面，再来点“腾云驾雾”的豪气，任何欲望都是可以膨胀的！

一夜潇雨香椿老，年年岁岁，重填嫩叶，频长繁枝。再次吃到这初春美味时，却感觉不再是记忆中的原香，因为慧心于此、巧手弄春的人都已远逝，那慈爱的笑意、亲和的叮咛，都已封存在记忆里，只有三更梦醒时，才化作涕泪濡湿枕巾。

故乡的香椿，何时摇梦到逆旅，只待下一个春！