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古利德维肯，南乔治亚岛的首府，它不仅是自然的天堂之一，同时也拥有丰富的历史遗产。
这绕口的名字来自于瑞典语，1902年，瑞典人来到这里，便以当时他们看到的那些堆放着，装满鲸鱼油和海豹油的罐子的场景为此地命了名。Pot Cove，“锅湾”，作为一座“湾中湾”，此处是南乔治亚岛最佳港口。
自从1775年，库克船长第一次登上了南乔治亚岛，他发现了岛上大量的海豹群体；1788年，便有从南美洲出发的英国捕海豹者抵达该岛；1791年，美国的捕海豹者也接踵而至......如此一来，南乔治亚岛历史上野蛮的一页就此打开，直至20世纪中期。
挪威船长卡尔.安东.拉森在他几次的南极探险过程中，亲眼目睹了大量鲸鱼在他轮船旁游过，商人敏锐的嗅觉嗅到了这里蕴藏着无限商机。此外拉森还十分看好古利德维肯，他认为这里是一个“湾中湾”，在南极是得天独厚的港湾中的优良港湾。
卡尔.安东.拉森是一个拥有在北冰水域捕鲸经验的人，他也是第一个想在遥远的南极建立捕鲸站的人。1904年4月，他在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯注册了阿根廷渔业公司。
1904年11月16日，拉森乘坐“财富号”，和另一条捕鲸船到达了古利德维肯，成立了第一家捕鲸公司，从此拉开了在南极捕鲸的序幕。
他和80名新员工在短短五周的时间就建好了工厂，这是南极地区最早的一座鲸鱼加工厂。到1912年，岛上建立了七家捕鲸站，南乔治亚岛成为了著名的南极捕鲸首都，而古利德维肯便成为南极地区最主要的捕鲸站。
早期的岁月，工人们只加工利用鲸鱼身上的油脂制成鲸油，鲸油用于提取甘油，甘油是生产肥皂，乳液等化妆品的主要原料，也用作油灯和锅炉的主要燃料。后来工人们学会了利用鲸鱼身上的每一部分都来获取利润，鲸骨被用来加工成骨粉，鲸肉制作成肉粉，用作饲料和食用。
拉森的公司运营十分成功，从1904年平安夜前生产出第一桶鲸油，到第一个季度就已经捕获了195只鲸鱼。那些年，一只鲸鱼的油脂和副产品可以卖到2500英镑。
为此拉森也被视为英国南极地区南乔治亚岛古利德维肯港南极海域捕鲸的奠基人。同时被授予了英国国籍。
58年来，古利德维肯这座捕鲸站，共屠宰过53761头鲸鱼，出产了455000吨鲸油和192000吨鲸肉，数目可谓触目惊心。
幸运的是，拉森船长，南极捕鲸之父，并未亲眼看到南极捕鲸业的衰落，1924年，他在一艘行驶在南极的船上去世，此时，贪婪的他正在去探索新的捕鲸地点。
1931年～1965年，由于鲸鱼被过度捕杀，存量降低，1935年，南极的座头鲸几乎绝迹，由于20世纪20年代末的经济大萧条，也由于人类开始对动物有了保护的意识，更主要的是，由于人类找到了鲸油的替代品，捕鲸站才开始逐渐关闭。
古利德维肯的捕鲸站是1965年最后关闭的一个，之所以能屹立不倒，一部分是靠吃捕鲸黄金年代的老本，另外拉森在阿根廷的渔业公司还发展了海豹捕杀业，保证了古利德维肯捕鲸站的生存。古利德维肯成为二战期间南极唯一一家继续捕鲸的捕鲸站。
在那个繁忙的时代，最多这里是500名年轻捕鲸男子和他们家人的家园，现在却是人去屋空，曾经繁忙的工厂已被暴风雪和寒冰掩埋，一个世纪前繁荣的捕鲸业基地如今已是一片废墟，成为了一座冰雪鬼城......
二十一世纪初期，日不落曾对这座捕鲸站进行了一次清理，遗留下的建筑，大型机械和搁浅在海边的捕猎船......
这艘生产于1928 年的“海燕号”，1956年前一直用于捕杀鲸鱼，由于使用年头多了，后来便用于捕杀海豹，现在，作为一个年代的记忆保留了下来。
经过两天多的海上航行，2017年11月14日，我乘坐的海精灵号游船驶向了这里.....
冲锋舟乘风破浪载着船友们驶向古利德维港，
先登录的是B组，已能看见他们在岸上的身影，红衣绿野分外醒目。
这是我乘坐冲锋艇上的探险队员，也是冲锋舟的驾驶员，他宽大的墨镜中印着我们的身影.....
海滩上，光秃秃的山间散落着废弃的设备，用来储存鲸鱼油的铁罐，熬制鲸油的锅，扭曲的老化了机器设备......它们记录着捕鲸站曾经的历史
破碎的零件随处可见，
这是一艘100多年前的木船，1987年英军的一次演习中被烧毁，如今仍搁浅在海边，成了一段历史的记忆
这是当年用于拖拽鲸鱼的铁链，
一只小海豹在默默地守护在这些废弃的设备边，它那曾知道几十年前这里发生的一切，它那曾知道，它的爷爷奶奶是少有的幸存者......
这座名为格瑞特威肯，挪威风格的捕鲸者教堂是古利德维肯的地标之一，在地球遥远的底部南极的海湾岛屿上，显得格外神圣庄重。
它建于1913年圣诞节。是生活在这里的捕鲸人向上帝忏悔的地方，生命是平等的，因为利欲熏心，他们捕杀了那么多鲸鱼，海豹，令这些可爱的动物几近灭绝，他们是大自然的罪人，所以他们才希望得到上帝的救赎。
不过南极探险家沙克尔顿的葬礼也是在这座教堂中举行的。
距离捕杀鲸鱼不远的处山坡上，有一块用白色栅栏围成的墓地格外醒目，其中长眠于此的64位死者大多是来到这里的捕鲸人。白色的十字架面向大海，面向蓝天，面向他们回家的路.....
这是此次南极之行我见到的唯一一座墓地。
英国探险家沙克尔顿的墓也在里面，这是按照他遗孀的要求，葬在这里的，这样他就可以日夜守望着这片他热爱的土地，他的妻子可谓相当了解他丈夫的心愿，想一想，有什么结局，比这更符合沙克尔顿的心愿呢.....
我不由得默默地在这里站了许久.......
这里美得如此恬静忧伤，曾经怎样的豪情壮志，曾经怎样的无声挣扎，都化作如今永恒的沉寂，多年的夙愿化作成一道苍凉的风景，与山相伴，看日月繁星，留下孤傲的精神让后人怎样来诠释。
在这空旷的山野间，有风和他对话，有雪给他披上新衣，有阳光赋予他温暖，有星星与他对视，更有他热爱的南大洋的涛声为他歌唱.......
花岗岩墓碑上那颗九角星是它的标记，墓碑后面镌刻着他生前最喜欢的诗人罗伯特.布朗宁（英国维多利亚时代的诗人）的诗句：我认为一个人应该极尽所能努力奋斗，以追求他人生注定的值得追求的目标。他就是这样做的。
1922年1月3日，他乘坐他的“探索号”来到这里，他准备再次到南极大陆探险考察。在去世前的几小时，他还在日记中写道：黯淡的暮光中，我看见一颗徘徊的孤星，如同宝石一样点缀在海湾上空。
可就在船停靠在捕鲸站的第二天清晨，（1922年1月4日）他心脏病发作，不幸病逝在这里，48岁，为了追求自己喜欢的事业，为了他人生的目标，算是极尽所能了。只要生命不息，目的地就仍在前方。
我觉得他就是那颗点缀在海湾上空徘徊的孤星，因为他的心早就系在了南极。
沙克尔顿是我喜欢的极地探险家之一，我被他真实的故事深深地感动。这位伟大的探险家曾在1914～1917 的三年间前往南极，进行了一次艰苦卓绝，风波不断的极地探险，他虽未到达南极点，但他的勇气，毅力及组织能力真的让人折服，他能让队员在逆境中充满希望，他代领27位探险队员长达700天的求生之路实在是让人难以置信，更是让我敬佩。
一百多年前，在英雄辈出的探险和深入南极大陆的年代，还有两位出名的南极探险家，一位是罗尔德.阿蒙森，挪威极地探险家，第一个到达南极点的人。另一位是英国皇家海军军官，探险家和科学家罗伯特.法尔森.斯科特，这是一位悲剧人物，因为他是第二个到达南极点的。他去世时，身上还带着用于地质考察的岩石，面对死亡的威胁，他表现出的不屈不挠的意志和自我牺牲的胸怀是留给我们后人的宝贵精神财富。
南极探险家和地质学家雷蒙德.普利斯特里先生有一句话说得非常经典：说到科学发现我想到斯科特，说到旅行速度我想到阿蒙森；但是当灾难来临，所有希望破灭，我跪下来只祈求沙克尔顿来到我身边。
要知道，一百年前，到南极旅行探险是世界上最危险的旅程，就好象我们现在说要到火星旅行一样。
这个曾经的捕鲸者的家园，如今却成了海豹和企鹅的栖息地，
看，象海豹悠闲地躺在海边休息，似睡非睡，睁眼闭眼
烦了就到海里游个泳，
高兴了就互相喊几句......
它们那里知道，若它的爷爷和奶奶不是捕杀中的幸存者，那里会有它们今日的幸福生活。
王企鹅和它的宝宝，宝宝已经长高了，脱掉这家衣服，就可以下海捕鱼了
阿德利企鹅在等待着什么
企鹅在毫无顾忌地走来走去捕食，养肥自己好去迎接几个月后的冬日。
乖乖，闭着眼睛地享受着夏日海风带来的快意，
岛上有一个邮局，这是地球上最南部的邮局了，为了纪念，我在这里买了邮票和明信片，寄给了我喜欢动物的小孙子。直到现在他也没收到。
南乔治亚捕鲸博物馆，这是一座位于地球的尽头，距离我们最遥远的博物馆。它建在岛上狭窄的条状海滩上，几座光秃秃的山峰间，以前这里是捕鲸站的经理室。
馆中展有大量的捕鲸，捕海豹，探险的实物，
展示和介绍了当年捕鲸人工作生活的场景。
博物馆中还有纪念品商店，我在琢磨，买些什么呢？看到那些捕鲸站的场面，我心中满满的都是沉重.....
2017年11月14日，在地球的尽头，在冰天雪地南极，一片墓地，一座教堂，一个博物馆，捋清了我对古利德维肯清晰历史的脉络。
雨雾笼罩着古利德维肯，远处的船若隐若现......
我用长焦拉近了仙境中的白墙红顶的小房子，那是英国南极爱德华国王角站。
雨雾笼罩着古利德维肯，远处的船犹如停靠在仙境中......我们也要乘坐冲锋舟回到海精灵号游船上了。坐在冲锋舟上望着渐行渐远的古利德维肯港湾，我在思考：这些一直让我敬佩的极地探险家们的探险目的中是不是也参杂着商业利欲.....
世界上有些小镇并不非常美丽，但是独有的风情与故事却会给人留下很深的印象，旅行并不一定都是视觉的盛宴，古利德维肯并非很美，但给予了我更深的感悟与思考。
古利德维肯，南乔治亚岛上最优良的港湾，曾经的捕鲸站，现在的动物乐园，一座教堂。一块墓地，一个博物馆为我们讲述了南极的一段捕鲸史。
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